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弗兰克·霍瓦特（Frank Horvat）生于意大利，在二战后来到法国巴黎，在上世纪五六十年代，他与《VOGUE》、《ELLE》、《生活》、《巴黎竞赛画报》、《哈泼的芭莎》（Harper’s Bazaar） 等世界著名时尚杂志社合作，用独特的视角记录了当时的时尚界。
在他的时尚大片里，主角是一把把的名人，有创立了高级 定制时装品牌的Coco Chanel、Hardy Amies 等，有已经去世的意大利著名导演费里尼、法国黑人音乐家约瑟芬·贝克等，还有一大堆的明星、名模。
霍瓦特并不像当时绝大多数的时尚摄影师那样，在摄影棚里拗造型，而引入了新闻摄影的手法，把模特拉到地铁口、小酒吧里、食品市场里，以普通人为背景，以地铁为场景，或者干脆抓拍。
在霍瓦特的作品中，时尚有了烟火气，从而充满细节、更加生动。
在一张摄于1958 年的照片上，Coco Chanel 弓着身子躲在楼梯上看镜子里反射出来的自己的时装秀。
这张抓拍照片的新闻味很浓，一个瞬间就表现出Coco 不为人熟知的一面。
在另一张摄于1959 年的照片上，当时红得发紫的新浪潮女演员安娜·卡琳娜，身穿高级定制礼服站在一帮浑身肮脏的工人堆里，举着酒杯，优雅地迎上来干杯。
这张照片正是霍瓦特常用的手法。
就这样， 霍瓦特几乎走遍了每一个时尚之都， 记录下时尚最前沿的信息， 一拍近30 年。
现在，霍瓦特和全家定居在法国普罗旺斯，平时很少出门，跟外界靠邮件联系。
收到记者的采访邮件，他一天后就回了信。
霍瓦特在年轻时来过中国，到过北京、重庆，拍过北京胡同和晨雾中的川北平原。
他和记者邮件往返十几次，采访达数万字。
79 岁的霍瓦特仍是充满强烈好奇心的，他与同时代的很多摄影师不同，对新兴的数码摄影、网络等乐在其中。
B=《外滩画报》 F= 弗兰克·霍瓦特 现在的时尚杂志还是老一套 B： 上世纪五六十年代，你用新闻报道的形式拍摄服装大片，为什么不随大流在摄影棚里拍？ F： 我可以用一个字来解释为什么： 懒。
对我来说，用自己的方式干活比听别人的话要容易得多。
B： 你从什么时候开始尝试这种摄影手法？ 它对你有什么意义吗？ F： 我从1957 年开始这样拍，当时对我来说，没什么大不了的，因为我只能用这种方法拍。
B： 你在1950 年第一次见到著名摄影师亨利·卡蒂尔- 布拉塞，对他有何印象？ F： 他教会了我一定要目标远大，把摄影作为艺术。
在某种意义上，摄影能让人用从未有过的角度看世界；好的照片应该让人感觉真实且别无他选。
以这样的标准看，没多少摄影师是合格的。
我觉得对我的作品最大的褒奖就是有人说： 看了你拍的树，我觉得我从来都没这样看过树。
B： 你很尊敬布列松，布列松曾建议你不能同时搞新闻摄影和时装摄影，你当时为什么没有接受他的意见？ 现在你又如何看待他当初的建议？ F： 当时我也认为他说得没错，但我就是想搞时装摄影，并且按照自己的方法做下去。
现在回头看，我当时拍的东西还可以啊，无论他怎么说。
B： 你的时尚照片很有戏剧性，照片中的模特不只是衣架，而是有血有肉的人。
你在拍摄之前是不是做足了功课？ F： 其实，很多都是临时发挥的，但要做到这点，必须清楚地知道自己想要什么。
B： 你有一幅著名作品，图片上的背景是5 个身穿深色衣服、头戴绅士高帽、拿着望远镜看远方的男人背影，前景是一个身穿黑衣、白纱蒙面的曼妙女人。
图片上女人戴的Givenchy 品牌帽子一下子就被凸显出来。
请说说当时的创意。
F： 那是一个艺术总监给我的创意。
B： 艺术总监对时尚摄影师来说，有多重要？ F： 艺术总监和摄影师的关系就像皇帝和自己的画家、诗人一样，他们养活下面的人，同时发出指令。
当然，艺术总监有好也有坏，实际上坏的比好的多。
我认识很多艺术总监，有些人很烂，只有一个人对我真正地产生了正面影响，他就是《哈泼的芭莎》的艺术总监马文·以斯列。
B： 很多人都说报道式摄影需要“自然突发性”，那么时尚摄影呢？ F： 我同意，时装摄影也是如此，因为能拍第二次的照片绝对不是好照片。
B： 你曾和欧美很多著名时尚杂志合作过，但你现在却说时尚杂志大不如前。
为什么？ F： 我年轻时，总会出于好奇买杂志看，往往都会有惊喜的发现，但现在的杂志却毫无新意，还是老一套，只是比以前更专业了而已。
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